Diamantes de Laboratorio


Diamante de Laboratorio
Los diamantes son uno de los elementos más raros y hermosos que se han encontrado en este nuestro querido planeta.  Por su fuerza increíble y deslumbrante belleza,  ha sido el objetivo de los científicos desde hace varias décadas, y ahora, ese sueño prácticamente, se está convirtiendo en una realidad.

Los diamantes artificiales, también llamados diamantes de laboratorio o diamantes sintéticos, han existido desde hace bastante tiempo. Pero, sobre todo se han utilizado para aplicaciones industriales tantas como fresas, puntas de diamante para la minería, cortadoras lijas, limas etc. Hace muy poco las técnicas y métodos de producción de diamantes han llegado al punto de considerarse, como piedras de calidad, y están produciéndose cada vez en tamaños más grandes.

Así que, ¿le compraría un diamante creado en  laboratorio a su pareja, novia o esposa? Estará a futuro como su anillo de compromiso alternativo? Vamos a considerar algunas de las razones por las que  usted podría desearlos:

Los diamantes creados en laboratorio tienen mucho menos impacto ambiental, en lo que es la extracción de diamantes

Estos cuestan alrededor de un 30 a 35% menos que los diamantes naturales comparables en tamaño y calidad, lo que a futuro estos porcentajes bajarán supuestamente con la mayor demanda.

Este diamante va a ser un elemento que va a estar a la vanguardia de una nueva y emocionante tendencia en la industria de la joyería.

Natural y creado!


¿Qué es un diamante creado en  laboratorio?

En términos  simples, los diamantes creados en laboratorio son l diamantes que han sido hechos por el hombre en lugar de extraerlos de la tierra.

Existe la dificultad y el hecho de que los términos que se han utilizado para describir los diamantes creados en laboratorio y sus primos, no son utilizados de la misma forma. Por lo tanto vamos a explicar en qué consisten, y  les daré un poco de vocabulario sobre el tema.

Sintético. La comprensión de este término en forma correcta es la llave que abre toda esta cuestión. Sintético puede significar artificial o incluso falso. Sintético también puede significar, copiado, irreal, o incluso imitación. Pero, en este contexto, ¿qué queremos decir cuando decimos "diamante sintético"?

Creación de diamante CVD
En el mundo gemológico, sintético es un término muy técnico. Cuando técnicamente hablamos de gemas sintéticas, son cristales artificiales con la misma estructura cristalina y composición química, como la gema específica que se está creando. Por lo tanto, un "diamante sintético" tiene la misma estructura cristalina y composición química que  un diamante natural. Lo mismo no puede decirse de los de  imitación o falsificación de las gemas que son a menudo erróneamente descritos como diamantes sintéticos. Esta tergiversación tiene seriamente confundido lo que significa el término "sintéticos o sintéticas".



Con el fin de entender plenamente acerca de cómo se crean los diamantes de laboratorio. Hay dos técnicas para fabricar diamantes mono cristalinos. 

1- La primera y la más antigua es la técnica de la alta temperatura y alta presión para su fabricación(HPHT). Este proceso se inicia con una semilla de material de diamante y nace un diamante completo  igual como lo hace la naturaleza con alta presión y temperatura.

Probador de diamantes naturales y diamantes HPHT o CVD
2- Y la manera más reciente de crear diamantes de laboratorio es la técnica por deposición de vapor químico (CVD)( Chemical vapor deposition). En el proceso CVD, una cámara se llena con vapor rico en carbono. Los átomos de carbono son extraídos  del vapor  y se depositan sobre una oblea de cristal de diamante que establece la estructura del cristal como la piedra preciosa, y va creciendo capa por capa hasta lograr el tamaño deseado.

La enseñanza de este artículo es que ambos procesos son tecnologías muy avanzadas que producen cristales con la misma y exacta estructura química y propiedades ópticas tan asombrosas como la de los diamantes naturales. 



Escrito por: Alejandro Glade R.




¿Que es la plata esterlina?

Marca .925 de plata esterlina o plata de ley

Cuando escuchamos y vemos “plata esterlina” y "plata de ley" en joyería es normal escucharlo casi todos los días, sin embargo, muchos compradores no entienden o no sencillamente no saben lo que significa realmente. ¿Es cierto que la joyería de plata esterlina proviene de una cierta parte del mundo? ¿Es mejor o peor de ley? o es lo mismo que la plata pura? ¿Y qué significa el sello en la parte del broche de mi collar que dice ".925"?

Por definición y acuerdo internacional "esterlina" es un 92.5% de plata pura  y un 7.5% algún otro material, que por lo general es cobre puro.  Ese 92,5% de plata pura es la razón por la que en joyería a menudo se marca con el número 925 o .925

Tenedor de plata esterlina


¿Por qué,  por lo general se mezcla cobre con plata pura?

Ahora usted podría pensar, que al estar mezclada con cobre la ley no es tan buena como la plata pura. Sí y no… Ciertamente, no es pura, porque está con cobre, pero la plata esterlina se mezcla con esta proporción exacta de cobre por muy buenas razones.


¿Alguna vez ha visto plata pura después de unos años en el aire libre?
 Si no es así, echa un vistazo a la colección cucharas de plata de tu abuela. La plata está oxidada, y adquiere pigmentación rápidamente, poniéndose de un color cafesoso o un ennegrecido no muy bonito. El 7,5% de cobre u otros metales utilizados para hacer la aleación de plata ayuda a ralentizar el proceso de oxidación y el brillo se conserva por mucho más tiempo que si fuera plata pura.

En la plata esterlina .925 se puede realizar todo tipo de trabajos de orfebrería.
En segundo lugar, la plata pura es un metal muy blando. Se puede doblar y romper fácilmente. La adición de otro metal, en este caso cobre, la hace más durable, como metal mezclado o aleado con otro metal, asegura que su joyería de plata va a durar mucho más tiempo y se va a ver mucho mejor en el futuro. Así que en realidad, plata de ley, aunque no es pura, suele ser la mejor opción al momento de elegir la joyería o en el caso de los orfebres, será la mejor opción para trabajarla.

Anillo de plata esterlina y Circones blancos y azules
Algo que también es importante, es que al adicionar otro metal,  estamos haciendo que la plata sea más durable,  y es un metal que se trabaja fácilmente en el mundo de los orfebres, joyeros y artesanos, pudiendo manipular y trabajar todos esos anillos intrincados, colgantes y collares que se usan con regularidad.

La plata esterlina .925 no es muy barata .Si por ejemplo usted está comprando un colgante de plata esterlina o una cadena. Pero es una buena inversión ya que su valor aumenta con el tiempo,  no en la proporción del oro pero aumenta. Lo importante, es no ser engañado, porque existe mucha joyería falsa como plata esterlina .925 que no lo es.

Este es un problema grave porque son muchos los joyeros que venden cadenas falsas como plata esterlina, también anillos, aros y todo un arsenal de joyas que no lo son. La Plata de ley o esterlina, es mucho más barata que metales más caros como el oro, y, sin embargo, las imitaciones falsas de joyería de plata esterlina se venden a diario.

Por ejemplo, es común encontrarse con joyas que tienen baños de plata, y las venden como si fueran reales joyas de plata de ley. Son joyas que tienen una mínima cantidad de plata y más temprano que tarde se deteriorarán.

Por eso, saber cómo identificar real de la plata esterlina 925 de los falsos será de una gran ayuda para
usted y lo libera de mucho dolor después.

Las técnicas que explicaré a continuación le ayudarán a identificar la verdadera plata esterlina de las joyas falsas de plata.

# 1. Frotar la joya con un paño suave de color blanco. Si aparece cualquier marca en la tela, entonces usted puede estar seguro de que está hecho de plata esterlina real. Esto se debe a que cualquier exposición al aire hace que la plata esterlina real se oxide. Esto hace que se deterioren con el tiempo, y la razón de las marcas negras que se encuentran en la tela es porque la plata se pule.

# 2. Hacer la prueba del ácido nítrico. Cuando se añaden gotas de ácido nítrico para joyería que les hace perder su color. Siempre que quiera hacer esto pregunte al joyero antes de comprar plata de ley .925,  si se puede realizar la prueba de ácido nítrico en la pieza.

La próxima vez que compre alguna pieza de joyería de plata esterlina, y sea un regalo de aniversario para su novia o esposa, va a tener muy claro y sabrá exactamente lo que significa cuando el vendedor le dice "Esto es de plata de ley"...






Escrito por: Alejandro Glade R.






Tratamiento a los diamantes, se cambia la esencia natural del diamante.


MEJORAS EN EL COLOR DEL DIAMANTE

Muchas de estas técnicas no son comunes encontrarlas en el mercado, sin que estén certificadas.

Método que se hace por medio de un recubrimiento que mejora el color de un diamante, enmascarando su color original no deseado, tarea que se obtiene con una capa ultra delgada de productos químicos y plásticos. Otra forma de revestimiento para diamantes,  implica aplicar una película fina de diamante sintético a la superficie de un diamante simulado, dándole ciertas características de un diamante real.


La alta presión, y la alta temperatura se denominan como HPHT.  Es un proceso y una herramienta eficaz para cambiar el color de ciertos diamantes, haciéndolos incoloros, rosas, azules, verdes, de color verde amarillento, o sencillamente amarillo. Procesos que hechos en un laboratorio bien equipado para tales efectos son prácticamente indetectables.




MEJORAS EN LA CLARIDAD DEL DIAMANTE

La claridad de los diamantes no siempre es la óptima, hoy en día existen dos técnicas que son las más importantes para mejorar la claridad de un diamante.



1-Perforación por láser y el relleno de la fractura: La perforación por láser se utiliza comúnmente para eliminar pequeñas inclusiones oscuras o negras que son las que le quitan la claridad. El proceso es perforar con láser un pequeño agujero en el interior y se elimina la inclusión, o por este mismo método del láser se crea un canal a través del cual se introduce una solución de blanqueo para mejorar  la apariencia de la inclusión.


2- Las fracturas llamadas “Pluma” son rellenas: Las fracturas blancas se ocultan inyectándoles una sustancia similar al vidrio, lo cual hace que la fractura sea menos visible y por ende ayuda a mejorar la claridad de la piedra. Esto tiene algunas controversias ya que podría volverse a ver debido a alguna limpieza hecha debido a que el material insertado se puede dañar durante el proceso de limpieza. Estos rellenos que mejoran la claridad de las piedras, son muy sutiles así que cuando se trata de alguna piedra de alto valor es conveniente un examen por medio de un tasador de diamantes y experto en estas materias para que sepa detectar su presencia en una piedra.

Después de saber esto; ¿Debo comprar un diamante con claridad realzada o un diamante no mejorado?



Los diamantes con claridad mejorada han estado en el mercado desde ya hace bastante tiempo. Los joyeros dedicados a los diamantes, que han acumulado inventario como inversión, los venden con el tiempo a precios más altos y no divulgan que algunos de esos diamantes son tratados. Por tales razones siempre es aconsejable tener en cuenta la opinión de un asesor en diamantes, como lo es con cualquier compra importante. La elección del comerciante de diamantes es muy importante, y sobre todo para diamantes mayores.




Escrito por: Alejandro Glade R.












Aprenda a afilar brocas de joyero.


BROCAS DE DIFERENTES TAMAÑOS



Las brocas pequeñas y finas utilizadas para la fabricación de joyas se convertirán en una herramienta de uso muy normal y constante en la fabricación y en el engastado de joyería. Los filos de corte gastados tienden a realizar las tareas de forma más difícil y deficiente,  se ocupa mayor cantidad de tiempo y pueden causar accidentes costosos, incluyendo daños a joyas, piedras preciosas o incluso lesiones. El mantenimiento de las superficies de corte de estas herramientas le asegurará trabajos limpios y perfectos.




ANATOMÍA DE UNA BROCA


Este artículo, le guiará y le enseñará cómo afilar los bordes de corte de una broca fina para joyería.

Hay diferentes estilos de puntas, más agudas o más abiertas, pero este ejemplo incluye es para afilar una punta de corte o cincel que es el tipo que más se usa en la orfebrería general y en el engastado.

Voy a comenzar la instrucción con la anatomía de una broca.

Una broca tiene dos superficies de corte, una a cada lado de su eje central,  y se enfrentan una a la otra, estas cortan en un ángulo de aproximadamente 60 grados.

Cada una de estas superficies en ángulo también debe cortar en un ángulo ligeramente más estrecho, creando otro plano.



Este plano crea el borde afilado de corte, así como una zona de alivio detrás de ese borde, por el ángulo que tiene. Esta zona de alivio evita el contacto con el metal a cortar, cuando se taladra un orificio, además que reduce la fricción, y evita el recalentamiento excesivo.

 La ranura helicoidal en una broca se llama “la flauta”. Actúa como un canal para guiar el material que el corte va sacando, y así lo va eliminando fuera del agujero creado por los dos bordes de corte.






Se presenta cada una de las áreas de alivio contra el disco de afilar, para afilar la broca de perforación, manteniendo siempre el mismo ángulo de estos planos, esto es muy importante para que la broca pueda llevar a cabo adecuadamente el trabajo de cortar después del afilado. Los bordes de corte se perfeccionan, se corrigen o afilan  mediante la eliminación de una pequeña cantidad de metal de cada superficie.

El área de corte y el ángulo del plano de área de alivio.

Comenzaremos el afilado insertando y apretando un disco de carburo de silicio en una pieza de mano de un eje flexible.  Aseguraremos la broca desgastada quebrada o  simplemente sin filo, en un mandril de tornillo y trabajaremos con el disco hacia el eje de la broca y la zona de alivio.

MANDRIL CON BROCA





Trabaje el disco con delicadeza y cuidado con el disco cuando toque ligeramente la superficie del objetivo. Sin cambiar de ángulo, vaya girando la broca puesta en el mandril de sujeción y vaya repitiendo la operación en el plano opuesto. Una vez completado esto, usted tendrá una broca recién afilada. Esto puede tomar tiempo en lograr un poco de práctica, pero es una técnica que todos los orfebres debemos aprender,  es una técnica valiosa que nos va a hacer ahorrar tiempo y dinero en nuestro trabajo.












Escrito por: Alejandro Glade R.











Anillos que cubren todo el dedo o anillos de falange.



Es de costumbre muy antigua llevar anillos en los dedos de las manos, hoy se sigue con esas costumbres  arraigadamente antiguas y hoy  en día los dedos de las manos se decoran en todos sus dedos con diferentes anillos de diferentes tipos, como simples, grandes, gruesos, finos o midi, de varias alturas, de diferentes metales, de diferentes largos y variadas gemas.


Actualmente entran dentro de todos estos tipos de anillos, los articulados y los que cubren prácticamente todo el dedo y es de uso exclusivo para aquellas personas  que quieren que sus manos no pasen desapercibidas. Son los nuevos “Anillos de Falange”










Actualmente y en crecimiento va esta  moda que ya está siendo vista en todas las pasarelas, y son llevados por cantantes, actrices, y famosas,  así que ya sabes si quieres estar a la última moda  y estar llamativa, empieza a buscar joyeros que creen y lleven a cabo tus propias composiciones.

Anillos que son llamativos por su longitud, y que veremos ahora en este artículo;  son obras hechas por joyeros contemporáneos y modernos que hacen que este tipo de joyas se extienda entre las famosas por sus líneas sencillas y su versatilidad.  ¿Qué son?...


Son anillos metálicos que cubren casi la totalidad de la falange, construidos en su totalidad por el mismo metal del que están hechos,  junto a sus piedras algunos están ingeniosamente articulados.

Estos anillos de falange, ornamentales en su totalidad hace algunos años no eran muy cotizados, y no estaban consideradas como una joya, sino como una rareza,  ahora cada vez más elegantes y más sofisticados por la calidad de los metales y las piedras con que se están fabricando, la gente moderna está teniendo más para elegir.





Esta novedosa joyería es difícil llamar, porque los arqueólogos que han encontrado esta joyería durante las excavaciones de las antiguas ciudades griegas, no sabían que era, es así como se pueden ver en las ilustraciones hechas por los antiguos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los representantes de la nobleza media llevaban un conjunto de anillos del tamaño de un dedo.

Se notaba que eran fabricados por artesanos u orfebres expertos. Además, eran de carácter absolutamente práctico, algunos eran usados para la belleza y otros ingeniosamente para llevar el veneno o simplemente notas escritas!

El ingenio siempre ha sido parte del ser humano.









Con el tiempo  los anillos de falange,  durante el Renacimiento se destacaron por la elevada posición del propietario, y además durante el Renacimiento, desempeñaban un papel excepcionalmente estético, con un énfasis en la elegancia y la belleza. Al mismo tiempo, el propio anillo, perdió masividad, y fue quedando como adorno y dando luz  a  las damas.









Actualmente muchos de estos anillos han pasado a ser de una agresividad excesiva, de gran volumen y de tosquedad. Pero otros han conservado su delicadeza para el uso femenino, suave y muy hermosos, con piedras delicadas y muy bien confeccionados.

Esta historia de anillos de falange, que ganó peso durante el siglo XX, como productos escultóricos de representantes de las subculturas, como Hippies, punks, rockers, implican también el uso de otros atributos masivos que se manifiestan en las ropas, los zapatos, y las joyas. Así como el acero brillante está de moda,  los anillos de plata o de oro con formas de garras de animales, o un diente, que se extiende por todo el dedo, son signos del cambio que viene en la moda de la joyería.





Después de unos años estos anillos de falange se convertirán en un signo de gusto refinado. Famosos
diseñadores ya los están mostrando hábilmente en sus shows de moda, creo que la moda siempre tendrá algo para poder impresionar, son los trucos de la moda. Y las manos son el medio para que se destaquen… Qué, opinan?






Escrito por: Alejandro Glade R.









Tan antiguo como el nácar.


Ciertamente, muchos han visto más de alguna vez en las playas hermosas conchas, las habrá mirado detenidamente más de alguna vez y la ha examinado por completo, son suaves en su interior, y con una incomparable iridiscencia. Esta madre perla, en realidad, a veces, el ojo no la logra percibir completamente y cuando se le ve con detención, nos damos cuenta que es inusual. De repente quedamos fascinados  por estos mariscos, tan apreciados por nuestros antepasados, por lo que no debe sorprenderse cuando escuche que una de las primeras joyas usadas por el hombre fueron conchas. 






El nácar siempre ha sido muy apreciado por los joyeros, debido a las tonalidades únicas de este material, a su bajo costo y poca dificultad para encontrar,  con ellas se puede crear verdaderas obras de arte: pinturas, cuadros, platos,  joyería y una infinidad de cosas más, hasta cremas se han fabricado en los últimos años.

Si usted no sabe mucho de ellas…, la concha de perla es la capa interior de algunas conchas marinas. Por cierto, gracias a ellas tenemos las perlas, cuando un  grano no habitual de arena se introduce en su concha y se convierte en una bonita perla después de que se ha  cubierto de varias capas de nácar dentro de la concha. 







La composición del nácar y las perlas son prácticamente idénticas, las capas de nácar están situadas de una manera diferente en cada una de ellas, sus estructuras en las capas del material son diferentes. Los rayos del sol que caen sobre su superficie, se refractan en diferentes ángulos, con el resultado que muchos de nosotros ya conocemos, vemos todo un espectáculo de blancos, tonos de color rosa, de oro, púrpura, y azulado.


La paleta de colores es tan rica que debido a eso las joyas con este material se pueden  llevar a cualquier hora del día y todo el año. También se podría decir que son perfectas para cualquier estilo de ropa. ¿Quieres llevar aros de concha de perla al teatro? No dude en llevarlos! En un paseo con sus amigos, en el parque son ideales los aros de concha de perla. E incluso en una presentación formal de oficina encaja perfectamente la modesta concha de perla.







Los broches de plata con concha de perla, y circonio cúbico, colgantes, pulseras, pendientes, broches. Hablando del nácar, no podemos descuidar sus propiedades místicas. Desde la antigüedad las personas los han utilizado como un talismán, para proteger a los viajeros. Se creía que de esta manera el viajero  alguna vez volvería. Los sanadores antiguos afirmaban que el resplandor  del nácar y las perlas iluminaba a las personas,  por lo que usaban a menudo pulseras con perlas y  placas de nácar.







Escrito por: Alejandro Glade R.






Los broches no pasan de moda!


Reina Isabel II
Todos sabemos que la moda siempre vuelve, pero hay elementos que parecieran estar fuera de tiempo. Pero es una especie de decoración elegante y funcional, el broche, podríamos decir que nunca ha perdido su popularidad.

Michelle Obama
Si nos fijamos en bien en la historia antigua, encontramos que la primera mención de broches, se remonta a la Edad de Bronce! Durante muchas épocas  estos elementos son generalmente hechos de metales preciosos como el oro y la plata, con aplicaciones de piedras preciosas o decorados con diferentes esmaltes. Desde la antigüedad, la apariencia y el diseño de broches han sufrido un constante cambio. Muchos arqueólogos han encontrado broches antiguos, junto a otros hallazgos arqueológicos. Los primeros broches y precursores de los actuales se llamaban “ Peroné” (grandes alfileres de gancho). Pasaron de ser simples a estar muy decorados, con el tiempo se llamaron broches. Eran usados para las uniones de los tejidos y de prendas de vestir. Estos peronés junto a sus dueños demostraban la condición social y la situación financiera. Además, eran usados para proteger contra el mal de ojo.

Estos broches se utilizaron durante  la Edad Media, el Renacimiento, comenzaron a usarlos masivamente los ricos, y  con el tiempo en el siglo XX, a todas las mujeres se les permitió decorar sus atuendos por medio de un broche.

Kate Middleton
Los broches modernos han ganado un espacio en forma muy activa, teniendo una gran popularidad entre los amantes de la moda. Todos ellos también hechos de oro y plata, actualmente a muchos modelos se les han añadido cuero, madera, vidrio, diferentes telas, piedras preciosas, plástico y materiales naturales. También los podemos encontrar en diversas formas, redondo, cuadrado, rectangular, con colgantes, etc.  Sin embargo, los broches de estilo retro están en la cima de la popularidad.

El broche es un accesorio versátil, que puede decorar no sólo el vestido, también las blusas, camisas o chaquetas, e incluso bolsos, zapatos, sombreros y capas. Son muy convenientes y ayudan mucho a fijar las bufandas  o pañuelos para el cuello. Por lo tanto, con sólo unos pocos broches diferentes, cualquier mujer puede en cualquier situación permanecer elegante y refinada. Además, en los últimos años una variante de los broches está ganando rápidamente popularidad para los hombres, se llama “broche tipo lazo” y va en  la corbata.



Broche Cartier



¿Cómo usar un broche?


¿Cómo elegir un broche que se vea apropiado en cualquier situación?

A los rigurosos trajes de oficina, de colores oscuros, les viene una gran cantidad de broches. Si su traje es un color claro, también se puede complementar fácilmente con un accesorio brillante, pero la opción más apropiada para broches, se trata de los vestidos de noche. Será muy común verlos en un traje en un restaurante o un teatro. Este accesorio es muy interesante y se está comenzando a ver nuevamente en los vestidos para reuniones de negocios y en bodas. Los broches han renacido para los vestidos de colores oscuros y corte sencillo.


Este accesorio es muy  común verlo en las famosas damas. Representantes del bello sexo como Michelle Obama, la Reina Isabel  II y Kate Middleton.



Escrito por: Alejandro Glade R.





Datos sobre aceros.


Creo que es importante incluir en este blog, algunos datos sobre los aceros, metal que seguramente más de algún futuro orfebre necesitará para fabricar sus propias herramientas. Partiré desde  el mineral de hierro, este es el hierro natural al que junto con oxígeno se le va agregando diferentes materiales para ir logrando las diferentes calidades.

El Hierro colado: Es el producto obtenido al fundir el mineral con el coque o carbón vegetal y la piedra de cal en los altos hornos. Contiene un porcentaje elevado de carbono y silicio, y en realidad ya no es hierro, es un acero sobre carbonizado demasiado quebradizo para ser dúctil y maleable.

El Hierro fundido: Es hierro colado vuelto a fundir y colado en piezas fundidas, en las cuales no es esencial la ductilidad. Tiene poco más o menos las mismas características del hierro colado.

El hierro forjado o hierro pudelado: Es un hierro que se obtiene oxidando las impurezas del hierro colado por medio del carbón y de una corriente de aire natural en un horno de pudelado.

El acero ampollado: Es un acero que presenta ampollas en sus caras y está obtenido por la carbonización del hierro forjado con carbono, durante 10 a 15 días. Se usa para calzar herramientas, para soldar y como base para el acero fundido al crisol. Sus ampollas están llenas de gas formado por la descomposición de la escoria que contiene el hierro. Para obtener el acero refinado, se colocan varios pedazos de acero ampollado unos encima de otros, y se sueldan a martillazos nuevamente, repitiendo la operación varias veces. El producto que resulta es el llamado acero doble tijera, que es el acero para calzar más fino que se conoce y la base de la mejor cuchillería de mesa.

El acero fundido al crisol: Se obtiene fundiendo hierro de la mejor calidad con el acero ampollado o con hierro colado, en un crisol de arcilla, por medio de coque o de gas. Es la clase más superior de acero al carbono que se fabrica, y su conveniencia para el uso a que se destina depende por completo de la calidad de los materiales que se utilizan en su fabricación, así como de la mezcla más apropiada de los mismos.

El acero rápido: Es una aleación de tungsteno, cromo y hierro, que al endurecerse a un calor blanco en una corriente de aire o en aceite, tiene la cualidad de resistir el temple. Así, una herramienta de acero rápido continuará cortando, aun cuando tenga el filo a un color rojo oscuro, y, por consiguiente, permite trabajar a una velocidad muy alta y a un paso superior.

El acero Bessemer: SE fabrica por medio de una corriente de aire que pasa por el hierro colado candente, eliminando las impurezas. El horno o “convertidor” está forrado de piedra refractaria o sea ácido silicio. De aquí que el acero se llame “Bessemer ácido”. Sólo pueden emplearse las clases superiores de hierro colado, conteniendo poca cantidad de azufre y fósforo.

Acero Siemens Martin: Para la fabricación de este acero se utiliza el horno inventado por Martin y hecho practicable al uso comercial por la aplicación de las cámaras Siemens de regeneración, en las que se economiza el calor. Se funde el hierro colado con hierro viejo en un horno forrado de silicio, por medio de gas y aire caliente, y las impurezas del hierro colado se quitan usando mineral de hierro (óxido de hierro) en lugar de aire para fluirlas. Este producto tiene el nombre de acero S.M. ácido. Tanto el acero Bessemer como el Siemens Martin se pueden fabricar con hierro de minerales ordinarios, más ricos en fósforo y azufre, en hornos forrados de materiales básicos (cal y magnesia), eliminándose el fósforo y el azufre por la adición de materiales básicos convenientes. Los aceros fabricados por este procedimiento se llaman básicos y por lo general  no son tan regulares en su composición como los ácidos.
Existen otros procedimientos de aceros corrientes por convertidor, siendo el más empleado el Thomas.

Los aceros eléctricos se fabrican fundiendo virutas de acero y chatarra en el horno eléctrico y quitando las impurezas por medio de flujos convenientes, echados a la masa derretida. La calidad depende de los materiales empleados.

El hierro maleable: Es el hierro fundido del cual ha sido quitado en parte el carbono, recociéndolo con mineral de hierro para evitar la fragilidad y darle tenacidad.

Los aceros inoxidables: Son los resistentes a la oxidación, contienen esencialmente un alto porcentaje de cromo. Esta resistencia a la oxidación depende en algunos casos solamente de la proporción de cromo, mientras que otros es debido al contenido de níquel o de otras aleaciones.

Los aceros especiales:  Los aceros especiales son aquellos  que contienen níquel, y que están contenidos en diferentes proporciones junto con el cromo, teniendo cantidades variables de ambos metales. También hay aleaciones como;  cromo níquel molibdeno, níquel manganeso, manganeso molibdeno, cromo vanadio, cromo silicio, tungsteno, cobalto, etc., cada uno de los cuales contiene en proporciones variables las aleaciones que su nombre indica, que les dan características especiales de resistencia, elasticidad, alargamiento, dureza etc., apropiadas para los fines a que se destinan.



Escrito por: Alejandro Glade R.









Las monedas de oro Chilenas.


Esta ley dice así: DL 52816-SEP-1925

 Artículo 1.o La unidad monetaria de Chile será el "peso" y tendrá ciento ochenta y tres mil cincuenta y siete millonésimos (183,057) de gramo de oro fino.
     Diez de estas unidades, que deben contener en total un gramo y ochenta y tres mil cincuenta y siete cien millonésimos de gramo (1,83057) de oro fino, constituirán el "cóndor".

Moneda Chilena $100, oro.

     Art. 2.o La Casa de Moneda acuñará monedas de oro de las denominaciones y pesos autorizados por esta ley con las pastas o barras de oro que se le presenten, sin limitación en cuanto cantidad, siempre que el peso de pasta o barra no sea inferior a quinientos gramos y la ley de fino no menor de quinientos milésimos. Los costos de amonedación de oro serán de cargo del Estado; pero la Casa de Moneda podrá cobrar los gastos que provengan del ensaye y refinación de las pastas que sean entregadas para la acuñación. Con este fin, el Superintendente de la Casa de Moneda publicará oportunamente una tarifa de gastos, la que será aprobada previamente por el Presidente de la República.

     Art. 3.o El oro se acuñará en moneda del tipo de veinte pesos, cincuenta pesos y cien pesos.
     La moneda de veinte pesos pesará 4,067932 cuatro gramos sesenta y siete mil novecientos treinta y dos millonésimos de gramo con novecientos milésimos de oro fino 3,66013.
     La moneda de cincuenta pesos pesará diez gramos y dieciséis mil novecientos ochenta y tres cien milésimos de gramo (10,16983), con novecientos (900) milésimos de fino, y contendrá nueve gramos y quince mil doscientos ochenta y cinco milésimos (9,15285) oro fino. La moneda de cien pesos pesará veinte gramos y treinta y tres mil novecientos sesenta y seis cien milésimos de fino, y contendrá dieciocho gramos y treinta mil quinientos setenta cien milésimos (18,30570) de oro fino.
     En la aleación de toda moneda de oro se usará exclusivamente el cobre.

Moneda Chilena $20, oro

     Art. 4.o El Presidente de la República fijará, por una sola vez el diámetro, el espesor y el modelo de las moneda de oro, y asimismo el cordoncillo que deberá llevar. Toda modificación posterior deberá ser autorizada por ley.

     Art. 5.o La tolerancia en las monedas de oro en partidas o conjunto de monedas será de un milésimo en la lei, y de un milésimo en el peso.
     La tolerancia en el peso en las monedas de $ 20, 40 y 100 en piezas separadas o individuales será de treinta y dos milígramos.

     Art. 6.o Toda moneda de oro acuñada en conformidad con la ley, y que esté dentro de la tolerancia de peso por pieza fijada en la disposición que autoriza su acuñación, tendrá curso legal ilimitado, y servirá para solventar toda clase de obligaciones, públicas o privadas, salvo convenio especial en contrario. Las monedas de oro acuñadas según lo dispuesto en la ley número 277, de 11 de febrero de 1895, serán recibidas en pago de cualquiera deuda contraída en moneda de curso legal, en la proporción de un peso de ellas por cada tres de los pesos establecidos por la presente ley.
     Las monedas de oro acuñadas con arreglo a la presente ley y a la citada ley número 277, y cuyo peso esté por debajo del límite de tolerancia legal, serán recibidas solamente por el valor proporcional a su peso efectivo.
     Tanto las monedas de que trata la presente ley, como las que determine la ley número 277, de 11 de febrero de 1895, servirán para el pago de toda obligación contraída en moneda nacional de oro, computándose cada peso acuñado en conformidad con la citada ley número 277, por tres de los pesos establecidos por esta ley.

Moneda chilena $5, oro

     Art. 7.o La Casa de Moneda y el Banco Central de Chile que para este efecto obrará como agente de ella, recibirán por su valor nominal las monedas de oro chilenas que, después de veinte años de la fecha indicada en el cuño, no demuestren una pérdida por desgaste natural superior a medio por ciento (1/2 %) de su peso legal. Si el uso hubiere sido menor de veinte años, solo se aceptará como desgaste natural y admisible una pérdida proporcional al tiempo trascurrido. El Presidente de la República dictará los reglamentos del caso para evitar los abusos de que puede ser víctima el Fisco por cercenamiento fraudulento u otras prácticas ilícitas. Toda moneda de oro que, se reciba en la Casa de Moneda y que a consecuencia de su desgaste natural haya perdido en peso más cantidad que la que permita la tolerancia legal, será fundida y reacuñada.

     Art. 8.o Las monedas de oro acuñadas en conformidad con la ley número 277, que reciba el Gobierno nacional, sus reparticiones u otras instituciones públicas, los Ferrocarriles del Estado u otras empresas fiscales o el Banco Central de Chile, no serán puestas nuevamente en circulación sino serán entregadas a la Casa de Moneda para su reacuñación.





Recopilación de: Alejandro Glade R.






Metales usados durante la Edad Media en el trabajo de los orfebres.

Moneda de Oro Edad Media, Constantino Solidus.

El Oro era catalogado como el metal más digno y prestigioso usado por los orfebres de la Edad Media, luego venía la plata el esmalte las perlas y las piedras preciosas, que se usaban para decorar sus obras.

Las clases más bajas usaban la plata con baño dorado o simplemente objetos plateados, eran metales sustitutos para los más pobres y de clases sociales más bajas.

Grandes cantidades de la producción de oro  que se utilizó durante la Baja Edad Media venía del reciclado, los orfebres usaban monedas antiguas, joyas y otros objetos de oro como materia prima. En cambio en la Alta Edad Media, el oro venía en su totalidad de la misma Europa, de la corte de los emperadores bizantinos por lo que poco oro fue el que circuló en el mundo occidental.

Moneda de Oro, Edad Media


Durante el siglo XIII, los metales se introdujeron a Italia, Francia e Inglaterra. Este oro, vino a través del comercio con los países árabes, ricos en oro desde principios de la Edad Media. A partir de los siglos XIV y XV, la producción de oro en Europa aumentó junto con la importación de oro del mundo árabe. Otra cantidad significativa de oro se extraía, especialmente en Bohemia y Hungría, que era la producción total de oro de la Europa medieval. La mayor parte del oro fue producido por la minería, pero otro poco de oro también recogido de depósitos en los ríos, especialmente en la zona del Rhin.

La plata, en contraste con el oro, fue producida continuamente a través de la Edad Media toda Europa, e incluso se exportó desde allí. Las minas de plata son muy importantes en la producción de este metal a principios de la Alta Edad Media, durante la época merovingia, lugares como Cerdeña, en los alrededores de Goslar, en  Alemania, Freiberg, Sajonia, así como también ricas minas de plata fueron descubiertas en la segunda mitad del siglo XIII en Kuttenberg, Bohemia, estas suministraron grandes cantidades de plata hasta el siglo XV.

Zafiro y oro, anillo de Edad Media.
Las piedras preciosas eran adquiridas casi exclusivamente del comercio a larga distancia. Entre las piedras utilizadas con mayor frecuencia, estaban los  rubíes, zafiros, esmeraldas, turquesas y diamantes que procedían principalmente del Este, los rubíes fueron traídos de la India y Ceilán, los zafiros de Ceilán, Arabia y Persia, las esmeraldas de Egipto, las turquesas de Persia y el Tíbet, y los diamantes eran traídos de la India y África central. Pero, Europa también produjo una gran variedad de gemas y piedras semipreciosas en los finales de la Edad Media. Piedras como la amatista fueron encontradas en Alemania y Rusia. Los cristales de roca vinieron de Alemania, Suiza y Francia, y los ópalos y granates, vinieron de Europa del Este. Además de piedras preciosas, también se utilizó con frecuencia una gran variedad de piedras de menor valor.

Zafiro, oro y rubíes.
Como decoración de la piedra preciosa, los orfebres con mucha frecuencia utilizaban camafeos y entalles, hechos de piedras preciosas o semipreciosas, decoradas con grabados y relieves, los que han sobrevivido hasta el día de hoy.

Durante la  Edad Media, los camafeos se usaron en muchos tipos de joyas como decoración, y con
frecuencia eran reutilizados nuevamente. La popularidad de los antiguos camafeos y entalles era, de hecho, muy alto, y los medievales los desarrollaron como modelos clásicos.

Turqueza y oro en anillo Edad Media.




Sin embargo, se conocieron burdas imitaciones de la Edad Media de la parte occidental de Europa, mientras que en Bizancio se mantuvo la calidad durante y a lo largo de toda la Edad Media. Estas piedras talladas por bizantinos normalmente eran exportadas e importadas desde el Oeste con mucho entusiasmo  por su fama y calidad.



Anillo sello





También durante esta época se incluyeron en las decoraciones de las joyas, perlas de agua dulce, que se traían desde Escocia, la madre perla y el ámbar fueron elementos que también se incorporaron a la joyería de la Edad Media, estos elementos como la resina fosilizada llamada ámbar, eran traídos desde las costas del Báltico, otros eran traídos de restos de árboles fosilizados, principalmente de Inglaterra y España, y el coral de las costas mediterráneas en el norte de África.







Escrito por: Alejandro Glade R.